ULTRASUDAS: IEŠKOJANT HALSTON

Autorius: Debbie Lynn Elias

Esu užkietėjęs Halstono gerbėjas ir toks esu nuo 70-ųjų. Turėjau Halstono suknelę. Gyvenau jo Halston III kolekcijoje. Man patiko ultrazomšas drabužiuose ir rankinėse. Man patiko, kaip Halstonas naudoja džersį ir jį įtraukė į mados populiarumą. Aš garbinau (ir tebedarau) jo šališkumo įvedimą į mados stilių. Turėdami tai galvoje, galite įsivaizduoti mano susijaudinimą dėl dokumentinio filmo apie šį legendinį žmogų, ypač atsižvelgiant į kvapą gniaužiančius dokumentinius filmus, kuriuos neseniai matėme apie Valentino („creme de la creme“), Yves'ą Saint Laurent'ą, Vidalą Sassooną ir net Diane Vreeland. Visi Halstono šedevro komponentai yra visame pasaulyje. Ar tai būtų jo mokymai, dizaino įtaka, buvę klientai, verslo partneriai, mados ir dizaino ekspertai, audiniai ar vintažiniai drabužiai, norint juos rasti, tereikia ieškoti dienos likučių. Ir radę juos pieškite, prisekite ir suriškite kartu su tokiu pačiu kruopščiu paties Halstono stiliumi. Deja, rašytoja/režisierė Whitney Sudler-Smith nėra šio darbo dizaineris ar stilistas, nes, nepaisant geriausių ketinimų, tai, ką jis mums duoda su ULTRASUDE: IEŠKOTI HALSTONĄ, yra prastos konstrukcijos, visiško dizaino nebuvimo ir menkas dokumentinis filmas. apdirbimas su siūlų pakabinimu ir siūlių skilimu. Trumpai tariant, jei tai būtų Projektas Runway, ULTRASUDEDE ir Smithas būtų „išeiti“.

Turėdamas būrį žavių Halstono pasaulio judėjų ir kratytojų, tarp kurių yra Liza Minnelli ir Anjelica Huston, taip pat kai kurie mados elito atstovai Diane Von Furstenberg ir Andre Leon Talley, tikėjausi įgyti šiek tiek įžvalgos apie Halstoną. jis pats – kas jį privertė, kas atvedė jį iš Ajovos į pirmąjį Bergdorf-Goodman meistro darbą, kas išvedė iš darbo kambario į dizaino studiją, kas jį įkvėpė, kam jis skolingas už savo vizionierišką mąstymą. ir numatymas, kokia verslo kryptis per dešimtmečius po jo mirties, jo meilė Jungtinėms Valstijoms ir jo pasididžiavimas skatinant JAV prekybą užsienyje, ypač su Kinija. Minnelli pabrėžė Smithui, kad jis ieškotų „kietų dalykų“ ir vengtų apkalbų. Tačiau apkalbos – per daug naudojamos ir gerai žinomos – yra viskas, kas mums duota. Apkalbos apie jau gerai dokumentuotą „Studio 54“ dekadansą, Halstono berniuko žaislą Viktorą Hugo, narkotikus, vakarėlius, blizgučius, žavingus modelius. Nieko naujo nesužinome apie žmogų, kuris slepiasi už legendos.

Per mano paties interviu su Smithu buvo įdomu sužinoti, kad jis nebūtinai domėjosi Halstonu, o tuo, ką Smithas suprato kaip „septintojo dešimtmečio dekadansą“ ir nuosmukį, kurį jis matė per „Studio 54“ pasaulį ir Halstono vardas. Apmaudu, bet ne šokiruojanti, buvo Smitho atsakymas, kai paklausiau jo nuostabiausio dalyko, kurį jis sužinojo apie Halstoną filmo kūrimo proceso metu. Jo atsakymas – Halstono suvartotų nelegalių narkotikų kiekis. (Naudinga užuomina filmų kūrėjams: 11 val. viduje nenešiokite veidrodinių akinių nuo saulės, kad būtų vėsu. Kaip jau įprasta Halstonui ir jo patikėtiniams, akiniai buvo nešioti tam, kad paslėptų akis ir apsaugotų jas nuo dienos šviesos PO nakties ištvirkimo.) Tai , pats savaime suteikia daug įžvalgos apie tai, kaip dokumentinis filmas tapo tuo, kas yra, ir kuo jis tikrai nėra.

Rodo save įrankius po Niujorką a Smokey & The Bandit „Trans Am“ ir, žinoma, surengęs mini interviu su savo motina (nė vienas iš jų neturi nieko bendra su Halston), Smithas praleidžia tiek pat laiko, jei ne daugiau, demonstruodamas savo „stilių“, kaip ir su interviu subjektais. . Dėmesį blaško pasikartojantys Smitho kadrai su, tikimasi, apsimestinai suglumęs ar tikras suglumęs, kai buvo baudžiamas už prastą tyrimą arba netinkamą elgesį interviu metu. Kiekvieną kartą, kai Smitas pasirodo ekrane, mano mintys greitai įsivaizduoja Billo Paxtono šnipo parodiją Tikras melas su blogais plaukais, blogais ūsais ir karikatūriška „slapto šnipo“ interpretacija. Ir nors Smithas man pasakė, kad jo ketinimas buvo „komiškas palengvėjimas“, tai, ką jis laiko komišku, yra žeminantis ir įžeidžiantis Halstono palikimą ir tikruosius draugus bei gerbėjus.

Akivaizdu, kad nebus laukiamos kelionės į mados muziejus, skirtos archyvinei kelionei į atminties juostą su originaliais Halstono dizainais. Vietoj to, mes žiūrime į archyvines naujienas ir kilimo ir tūpimo tako filmuotą medžiagą, kuri buvo panaudota ad pykina per kelis dešimtmečius tik trumpai pažvelgus į Halstono verslo sumanumą (ar jo nebuvimą) ir poveikį visuomenei, labiau vertinamas Smitho susižavėjimas ilgamečiu Halstono „vaikinu“ Viktoru Hugo ir tariamu „laisvu“ narkotikų vartojimu studijoje 54, kurį Halstonas ir jo. draugai. Daugiau klausimų sukasi apie „kas“ vartojo narkotikus, „kokį“ ir „kiek“, o ne apie esminę medžiagą apie Halstoną ir jo palikimą. O interviu su Billy Joeliu vien dėl to, kad jis paminėjo Halstoną dainų tekstuose? Reikia stebėtis, ar Smithas naudojo šį dokumentinį filmą kaip apgaulę, norėdamas patenkinti savo poreikį stebėti žvaigždes.

Tačiau yra dvi įspūdingos sekos, leidžiančios pažvelgti į Halstono mąstyseną – tos, kuriose vaizduojamas buvęs Halstono butas Niujorke, koks jis yra šiandien, ir jo buvęs biuras, esantis aukštai Manheteno viršūnėje, suteikiantis šlovingą bokštų dvynių akies liniją, metaforiškai atspindinčią dekadansą. pats.

Pokalbiai su Minnelli atskleidžia jos nuoširdžią aistrą ir sąžiningumą savo brangiam draugui, o tie, kurie su Anjelica Huston dovanoja aukso branduolius iš jos dienų Halstono podiume. Negėdingai Smithas klausia Minnelli, kokią dainą ji dainavo Halstono laidotuvėse, pakeldama jos pleiskanas į daugiau nei gynybinį toną dėl paminklo, skirto Halstonui, o ne jai. Ach. Von Furstenbergas yra taktiškas kalbėdamas apie mados verslą ir vengia griežtos Halstono prekės ženklo kūrimo technikų kritikos, mieliau vadindamas jas „klaidomis“ arba „blogu sprendimu“. Ir Andre Talley turi ne kartą pasakyti Smithui, kad jis netrukdytų ir primintų, kad jie yra tam, kad pasikalbėtų apie Halstoną.

Pastaba dokumentistams. Jei norite pamatyti, ko NEGALIMA daryti su savo dokumentiniu filmu, pažiūrėkite ULTRASUDE: HALSTON IEŠKOJIMAS. Dokumentinis filmas skirtas nukreipti fotoaparato akis į objektą, o ne į filmo kūrėją. Su ULTRASUDEDE ir tokia tema kaip ikoninis ir legendinis Halstonas, rašytoja/režisierė Whitney Sudler-Smith turėjo puikią galimybę, kaip ragino Liza Minnelli, „ieškoti kietų dalykų“, o ne paskalų. Deja, jis nepasiklausė jos ir kitų, pavyzdžiui, mados guru Andre Leon Talley, patarimo, užuot pasirinkęs įsitraukti į beveik kiekvieną sceną, išskyrus archyvinius kadrus, grobstyti kamerą ir tuo pat metu užduoti klausimus bei komentuoti. demonstruoja visišką žinių, tyrimų ir pagarbos Halstonui ar pašnekovams trūkumą, dėl kurio kartojasi matomas apklausiamasis panieka ir atmetimas.

O Smitho, kaip pašnekovo, įgūdžių nėra, kaip dažnai laikomasi pagrindinio etiketo. (Pirma taisyklė – prieš eidami į interviu išjunkite mobilųjį telefoną.) Tai pasakius, taip pat reikia suabejoti Smitho ir jo filmo kūrėjų, kaip kiekvieno, šiek tiek pasididžiavimo ir atsidavimo, sugebėjimais montuoti, rašyti ir režisuoti. pačiam subjektui, niekada nesukurtų galutinio produkto, kuriame būtų parodytas filmo kūrėjas ir jo nebrandumas bei trūkumai, priešingai nei tariamai dokumentinio filmo tema.

Kad žiūrėjimas būtų dar labiau varginantis, galiu nuoširdžiai pasakyti, kad Whitney Sudler-Smith yra tikrai maloni, maloni ir atvira, toks žmogus, kurio tikitės pateikti patobulintą ir nuoširdesnį dokumentinį filmą. Deja, tai, kas galėjo pasirodyti esąs šviečiantis ir esminis dokumentinis filmas apie žmogų, kuris ne tik pakeitė Amerikos mados veidą, bet ir buvo vizionierius rinkodaros ir prekės ženklo kūrimo srityje, yra vargšo žmogaus atsikratymas naujienų ir žurnalų blizgesių. filmo kūrėjo ego.

Parašė ir režisavo Whitney Sudler-Smith.